Але як кріпити профнастил на дах саморізами і наскільки це складно? Тонкощів і нюансів тут дійсно чимало: починаючи від вибору відповідних саморізів і закінчуючи головоломкою, в яку хвилю листа їх кріпити - верхню або нижню. Розберемося?
Зміст
Вибір кріпака для якісного кріплення
Щоб дах з профнастилу був довговічним і бездоганно експлуатувався не менше десятків років, існує своя спеціальна технологія кріплення. Ви тільки уявіть собі на хвилину, що деяким людям дійсно спадає на думку тонкі металеві листи просто прибивати цвяхами! Прямо до дерев'яної опори!
У підсумку вода легко просочується в отвори і толку від такої гідроізоляції взагалі ніякої: у ж буквально через місяць-другий на цих місцях з'являться перші сліди іржі, а під листами буде хронічна сирість.
Далі іржа стане роз'їдати весь дах, поки не знищить його повністю. Ось чому кріпити покрівельними цвяхами профнастил вкрай не рекомендується, тим більше, що вони просто не втримають листи під впливом сильного вітру.
Конкретно для сучасного металевого даху сьогодні випускаються професійні покрівельні саморези - з гумовою прокладкою, яка, стискаючись, повністю перекриває шлях будь-якій краплі води:
Йдеться про спеціальні гвинтові шурупи високої якості! І навіть схожі за зовнішнім виглядом саморези не підходять для облаштування покрівлі, тому що такі здатні незабаром відчутно послабити кріпак і покритися корозійним нальотом.
До речі, на самий крайній випадок, якщо ви використовували не найкращі для покрівлі саморези (або їх ввинтили безалаберні робітники), то не видирайте їх з м'ясом!
Навіть якщо там присутня гумова прокладка, всі отвори обов'язково навколо кріпака зачепіть герметиком. Але все-таки до такого способу краще взагалі не вдаватися.
Професійні покрівельні саморези завжди виготовляють з оцинкованої легованої сталі. Саме матеріал безпосередньо впливає на кінцеву якість кріпака даху, забезпечує правильне кріплення і виключає порушення структури металу навколо просверленого отвору. На що це впливає?
В першу чергу, чи з'явиться корозія біля покрівельного листа біля саморезу. Якщо ви коли-небудь бачили дах з дешевими саморізами, то напевно впізнали його саме за іржавими потоками від шайб. Прямуючи вниз, такі попутно руйнують весь аркуш!
У випадку із застосуванням правильних покрівельних саморізів такого не виникає. Адже ще в заводських умовах їх оцинковують електролітичним способом шаром не менше 20 мкм.
Далі капелюшок покривають полімерною фарбою відразу з усіх боків, щоб теж захистити від корозії. У якісних саморізів - це порошкова поліефірна фарба, яка має колір відповідно каталогу RAL. А каучукова гумова прокладка стійка до зміни температури, ультрафіолетових променів і зміни навантажень.
До слова, серед найбільш відповідних саме для профліста рекомендується брати саморези фірми Essve, Gunnebo і Sfs-intec.
Для металевої та дерев'яної обрешітки: як відрізнити згорло
Залежно від того, до якої саме основи будуть кріпити профнастил, вам знадобляться різні види саморізів. І їх не можна плутати!
Також ви зустрінете в продажу покрівельні саморізи зі збільшеним зверлом, які здатні проходити метал товщиною до 12 мм. Тому найперший крок, який вам потрібно зробити - це попросити у продавця покрівельного матеріалу інструкцію до монтажу.
У будь-якого сертифікованого матеріалу така є. В іншому випадку ми не рекомендуємо нічого в такій торговій точці не купувати, інакше дах прослужить порівняно недовго.
Звичайно, монтаж профнастилу від різних виробників практично не відрізняється, але в цій інструкції ви знайдете цінні поради з підбору найбільш вдалих саморізів під конкретну товщину металу і покриття.
Так, сьогодні випускають два основних види саморізів для обрешітки з різних матеріалів: кріпильні елементи для металу і дерева. Так, для дерев'яної обрешітки потрібні саморези 4,8х28 мм або 4,8х35 мм. Для металевих прогонів беруться саморези по металу:
- 4,8х19 мм для металу товщиною від 3-х мм;
- 5,5х25 мм для металу товщиною до 6 мм;
- 5,5х35 і 5,5х50 мм для металу до 12 мм товщиною.
Виглядає таке кріплення потовще свого аналога для дерева:
Всі ці саморізи схожі між собою тим, що мають шестигранну головку, гострий звірячий наконечник і міцний стрижень з різьбою. А відрізняються тільки товщиною стрижня.
Також крок різьблення у саморізів по дереву більш рідкісний, ніж у саморізів по металу: різниця становить від 1 до 1,5 мм і її видно на око. Чим товщою є підстава з металу, яку потрібно просверлити, тим частіше різьблення і довше згорло.
Зазвичай, для того щоб дізнатися, яку товщину металу здатний просверлити саморез, досить виміряти довжину сверла. Логічно, що товщина металевого заснування, в сумі з товщиною прикручуваного металу, не повинна перевищувати довжину сверла самореза:
Також, згідно із загальним правилом, чим товще лист профнастилу і щільніше обрешітка, тим гостріше і довше повинно бути згорло.
До речі, у досвідчених покрівельників є своя технологія підбору довжини сверла. Часто вони беруть довгі і короткі сверла в такій пропорції - 80% коротких і 20% довгих.
Можна, звичайно, взяти всі саморізи довгі, щоб перестрахуватися, але короткі закручуються легше і менше зриваються зі зверла. Взагалі правильно, якщо мова йде про дерев'яну обрешітку, то короткими саморезами потрібно кріпити профліст у нижній гребінь, а довгими через обидва листи. Просто підбирайте саморези такої довжини, щоб вони трохи виходили зі зворотного боку прогону.
Як розрахувати кількість саморізів для одного аркуша?
Загалом схем кріплення профнастилу основних дві:
- вертикальна, яка ідеальна для профнастилу з дренажною канавкою. У цьому випадку спочатку кладуть перший лист у першому ряду, закріплюють на час, а потім - перший лист вже другого ряду. Як результат повинен вийти блок з чотирьох аркушів, який слід вирівняти і закріпити на даху. За цією ж схемою укладають всі інші аркуші.
- по 3 аркуші, який підходить для профнастилу без водостічних канавок. У цьому випадку укладають спочатку два перших аркуші в першому ряду, до них кріплять лист другого ряду і після вирівнювання по карнизу блок вже надійно кріплять до даху.
Схема кріплення також залежить від довжини придбаних профілів:
Окремо зупинимося на тому, який повинен бути нахлест у профнастила:
- При вугіллі менше 15 ° нахлест повинен бути не менше 200 мм, і бажано в дві хвилі.
- При вугіллі до 30 ° нахлест роблять від 150 до 200 мм, дивлячись яка ширина хвилі.
- При вугіллі понад 30 ° нахлест вже може бути від 100 мм.
Якщо у профліста будуть горизонтальні нахлести, тоді їх робити потрібно не менше, ніж 20 см, з обов'язковою герметизацією кожного. Для цього використовуйте бітумну мастику або силіконовий герметик, які підходять і для вертикальних.
Щоб розрахувати кількість саморізів для сучасного профнастилу, вам потрібно скласти всю площу покриття в квадратних метрах плюс кількість всіх доборних виробів, які будуть використовуватися (це планки, обходи і звіси). У від найбільш раціональна схема кріплення:
Також враховуйте, що крок кріплення профнастилу для різних марок профнастилу свій:
Після цього готову цифру множимо на 6 або 8, залежно від того, наскільки ви переживаєте за підсумкову якість. Чим більше, тим міцніший профліст буде змонтований на скат, але, в той же час, доведеться більше заплатити за кріпильні елементи і для дощової води тут вже вище шанс знайти собі дорогу в підкрівельний простір.
Отримана кількість саморізів просто приведіть до кратності 250. Навіщо? Справа в тому, що саморізи продаються в пачках по 250 штук або ящиках, в яких їх кладуть від 1000 до 4000 штук.
Тому вашу цифру зробіть такою, щоб вона цілісно ділилося на 250, і при цьому збільшуйте цифру в більшу сторону - нехай буде невеликий запас.
В яку хвилю потрібно кріпити саморез? Правила і практика
А тепер переходимо до найбільш делікатного питання. Справа в тому, що скільки існує в продажу профнастил (а це - чимало часу), стільки не вщухають суперечки з приводу його монтажу.
Все-таки, як правильно кріпити саморез, у верхню або нижню хвилю? Чому взагалі виникають подібні питання, якщо виробник чітко вказує, що саме в нижню?
Насправді сенс є. Саморез у нижній хвилі надійно притискає профліст до обрешітки, і сама покрівля виглядає захищеною. Але, в той же час, вода по скатах завжди йде по нижній хвилі, і таке кріплення завжди знаходиться у воді, на відміну від верхньої.
Будь-яка похибка в процесі монтажу - протікання даху і швидка корозія покрівельного матеріалу. Тому найсмішніше і водночас вірне в практичному плані вирішення питання пропонують самі покрівельники:
- Якщо дах монтують професіонали, в яких ви впевнені, тоді нехай вводять саморез у нижню хвилю;
- Якщо бригада неблагонадійна, що складається з маломовних по-українськи хлопців - краще у верхню. На загальну міцність даху цей метод не вплине ніяк, зате під час дощу проблемні місця кріплення не створять проблем.
Варто прислухатися! Але пам'ятайте, що гарантію на покрівлю дають тільки тоді, коли вона закріплена за всіма правилами виробника, без їх порушення. Але тоді на чашах терезів виявляється сумлінність гаранта і довговічність самого даху. Вирішувати вам.
Розбираємо популярні помилки монтажу: є чому вчитися!
Давайте розберемо основні помилки - чим більше ви будете про них знати, тим краще, і тим надійніше потім буде сам дах:
- Занадто велике згорло. Підсумок - ніякої герметичності і несучої здатності з'єднання.
- Занадто тонке сверло. Це напевно призведе або до зламаного кріпіння, або закусування різьблення - її часткового знищення. І якісним таке кріплення, звичайно, не назвеш.
- Саморез закручений занадто слабко. У цьому випадку гумова прокладка не буде щільно прилягати до поверхні металевого листа, і під неї легко потрапить волога.
- Саморез закручений занадто сильно. У такому випадку гумова прокладка через перенапруження швидко піде тріщинами і стане пропускати воду.
Розібратися в цьому вам допоможе така ілюстрація:
Щоб уникнути перетягування шайби або облому зверла, вам потрібно знати, який краще взяти інструмент для профнастилу. Для цієї мети підходить шуруперт з невисокою швидкістю обертання, яка дозволяє контролювати кут входу саморезу в покрівлю.
Будьте уважні: спеціальні саморези для профнастилу комплектують шайбою, яка чутливо реагує на перезатяжку при завинчивании.
А ось що робити, якщо ви закрутили саморез не в те місце (наприклад, не потрапили в обрешітку), причому двічі? Адже після такого його витягнути практично нереально! Вихід є: потрібно просто заробити його так, щоб неправильний кріпак не був помітний на новій покрівлі:
Ще одна хороша порада з цієї ж проблеми:
Як ви бачите, напартачити не складно, але якщо знати про всі ці моменти, і підготуватися, то помилок можна уникнути.
Процес монтажу в деталях
Профнастил прийнято укладати на дах з відстанню між кроропилами від 600 до 900 мм. У процесі вкручування саморізів завжди стежте за тим щоб вони заходили в профнастил тільки під прямим кутом, а гумова шайба самореза стискалася не більше, ніж на 1 мм. Якщо порушити одне з цих правил, то не уникнути потрапляння вологи прямо в місця кріплення.
Щоб було зручно вводити покрівельні саморези, використовуйте шуруперт з насадкою під шестигранник. У такому випадку спеціально заздалегідь сверлити профнастил вже потрібно:
Самі саморези рівномірно розподіляють на стиках листів по хвилях, на стиках листів, при підході до ковзана, хребтів, уздовж фронтонів і на лінії карнизу.
Заздалегідь відрегулюйте обмеження обертового шуруперта - так, щоб у процесі, коли ви притиснете аркуш профнастилу до обрешітки, гумову прокладку тільки злегка притиснуло. Тільки трохи! Ось приклад неправильного (ліворуч) і правильного (праворуч) стиснення каучукової прокладки:
До речі, іноді доводиться монтувати профнастил в обрешітку з більш щільної деревини. Наприклад, якщо саморез потрапив у сучок. Тоді при тому ж обертання шуруперта саморез залишиться недокрученим. Тут просто збільште обмеження обертового елемента, докрутіть саморез і поверніть попередні параметри.
Постарайтеся всіма силами потрапляти саморезом рівно в центр обрешітки - це забезпечить відсутність ймовірності деформації гофри. Далі закручуйте саморізи в шаховому порядку. Точки кріплення високих профілів розміщуйте через одну хвилю, а низьких через дві - це збільшить надійність даху.
Порада: якщо профнастив занадто довгий, як у дахів промислових об'єктів, а профіль високий, тоді при кроці прогону більше одного метра крепите листи в кожну нижню гофру.
Далі вздовж лінії торця покрівлі вам потрібно закрутити саморізи в кожну обрешітку. Загалом у вас піде близько 6 і 8 штук на кожен квадратний метр.
Як тільки ви закінчите монтаж профнастилу, уважно дивіться дах. Її загальний візуальний вигляд, надійність поперечних і поздовжніх стиків, вм'ятин і правильність кріплення саморізами.
Фіксація саморезами доборних елементів
Але своя технологія у кріплення доборних елементів. Так, в якості ковзаняної планки використовують гладкі ковзанкові елементи, які укладають з нахлестом 10 см і кроком до 30 см.
Додатково між планками і профнастилом розташовують ущільнювач. Якщо у листів дрібна хвиля, то звичайного ущільнювача буде достатньо, якщо хвилі великі або трапеціевидні - тоді ущільнювач потрібен провітрюваний:
При цьому для планок самі саморізи беріть більшої довжини, ніж для обрешітки, адже іноді їх доведеться кріпити через верх хвилі. Ось чому довжину саморезу слід вибрати так, щоб вона перевищувала товщину матеріалу з висотою хвилі профліста.
- Крок 1. На ущільнювач нанесіть герметик і притисніть планку.
- Крок 2. Зафіксуйте планку саморезами з прес-шайбою.
- Крок 3. Підріжте і підігніть конькову планку, потім теж закріпіть на даху.
- Крок 4. Тепер, якщо у вас вальмовий дах, тоді вам ще знадобляться хребтові планки.
- Крок 5. Ось в такому порядку потрібно працювати з ендовою.
- Крок 6. І в такому порядку фіксують покрівельний матеріал біля карнизу.
Ось вам і відомі всі секрети професійних покрівельників. Ставте питання, діліться досвідом і думками з приводу того, як все-таки правильно кріпити сучасний профнастил.
Один з найбільш недорогих, довговічних, практичних варіантів покрівельного матеріалу - профнастил, або, як кажуть ще профліст, металопрофіль. Це лист металу, який покривається кількома захисними шарами, а потім пропускається через формувальну машину, яка продавлює в ньому виступи і канавки - для надання більшої жорсткості. Матеріал виходить досить легкий, покрівля з профнастилу може монтуватися самостійно і навіть «в одні руки». Технологія не найскладніша, зробити своїми руками цілком можливо.
При невеликих витратах дах з профнастилу виглядає солідно
Види профнастилу
Існують різні види профнастилу. Є профліст звичайний - оцинкований, є кольоровий - з нанесеним поверх цинкового покриття шаром полімеру. У полімерного покриття роль подвійна - воно і захищає від зовнішніх впливів, і надає матеріалу більш декоративний зовнішній вигляд. Простий оцинкований профнастил використовують в якості покрівельного матеріалу в основному на тимчасових будівлях, кольоровий має цілком солідний вигляд, його можна побачити на дахах житлових будинків і дворових будівель.
За призначенням
Профнастил роблять з листового металу різної товщини. Найтонші призначені для оформлення стін, але можуть укладатися на дах при частій обрешітці і невеликих снігових навантаженнях. Маркуються аркуші цієї групи буквою «С».
З найтовстішого металу роблять матеріал з підвищеною несучою здатністю. Його маркують літерою «Н», використовують як покрівельний матеріал у місцевостях з підвищеним вітровим або сніговим навантаженням. Є ще універсальний профліст - він позначається «НС». Може застосовуватися як для стін, так і для влаштування покрівлі (кількість снігу має бути середньою).
Після буквеного кодування профліста стоять цифри: S8, N35, NS20. Вони позначають висоту хвилі в міліметрах, яка сформована в даному матеріалі. У прикладі це 8 мм, 35 мм, 20 мм відповідно. На дах укладають профнастил з висотою хвилі не менше 20 мм.
Маркування та розміри профілю
Форма хвилі у несучого металопрофіля часто більш складна - в ній додані додаткові борозни для підвищення жорсткості.
За типом покриття
При всій зовнішній схожості ціна у профнастилу одного і того ж типу може істотно відрізнятися. Справа, найчастіше, не в нахабстві виробника або продавця, а в різних технологіях і матеріалах, які використовуються при виробництві. Наприклад, захисне покриття може бути цинкове і алюмінкове. Другий вид захисту з'явився недавно, обладнання дороге, але довговічність металу, покритого алюмінком набагато вище.
Також на довговічність покриття впливає спосіб формування хвилі. Існують дві технології - холодна прокатка і з емульсією. При холодному прокатуванні лист просто продавлюється ковзанками без будь-якої підготовки. Щоб при цьому не пошкодилося нанесене раніше покриття, потрібне дороге обладнання. Відповідно, профліст холодної прокатки коштує дорожче.
Кольоровий профнастил має багато шарів
При формуванні хвилі з емульсією, поверхню металу змочують рідиною (маслом, водою, спеціальною рідиною) і після відправляють під валки. Якщо після прокатки такий лист не висушити, а відправити в піч випалу - для закріплення фарби, то місця, які були вологими, швидко почнуть іржавіти. Побачити даний дефект заздалегідь неможливо, доводиться сподіватися на те, що технологія не порушена. Зате профліст, виготовлений за цією технологією дешевше.
Ще є різні полімерні покриття. Вони створюють плівку різної товщини і щільності, з різними властивостями.
- Поліестер (глянцевий і матовий). Профліст з покриттям з поліестеру має відносно невисоку ціну (найдешевший з кольорових) і хороші характеристики - покриття пластично, тривалий час не змінює свій колір. Матовий поліестер не має на поверхні бліків, вона виглядає як оксамитова. Цього досягають іншою технікою нанесення і більш товстим шаром. Це покриття - найбільш стійке до механічних пошкоджень.
- Пластизол. Має підвищену стійкість до агресивних середовищ, але погано переносить ультрафіолет. Покрівля з профнастилу з покриттям з пластизолу швидко вицвіте (два-три роки).
- Пурал - до поліуретану додають поліамід і акрил. Покриття виходить більш однорідним, термін служби без зміни кольору - від десяти років. Недолік - висока ціна.
- ПВДФ - склад з полівінілфториду та акрилу. Покриття дороге, але довго служить навіть в агресивному середовищі. Цей покрівельний матеріал можна використовувати на морських узбережжях. Ще одна його чудова властивість - він може самочищатися. Найменший дощик, і дах з профнастилу з ПВДФ покриттям блищить, як новий.
Різні види покриття забезпечують різні характеристики
У звичайних умовах робиться покрівля з профнастилу з покриттям з поліестеру. За співвідношенням ціни і якості він оптимальний.
Як настилати профнастив на дах
Покрівля з профнастилу вкладається на готову обрешітку з дощок, в якій фрагменти розташовуються паралельно звісу покрівлі. Крок установки обрешітки - до 60 см. Використовують зазвичай обрізну дошку-дюймівку, товщиною 25 мм. Аркуші укладаються один за одним з вертикальним перекриттям на одну хвилю. При укладанні профліста на дах, зверніть увагу, що крайні полички мають різну довжину. Та, яка трохи коротша, повинна бути знизу, яка трохи довша - накриває коротку. У цьому випадку вони примикають одна до іншої щільно, без зазору. Якщо переплутати, і зробити навпаки, то між двома поличками утворюється зазор в кілька міліметрів, в який буде затікати вода. Тому при монтажі будьте уважні.
Про величину горизонтального перекриття. Якщо рядів профнастилу на покрівлі більше ніж один, аркуші укладають з перекриттям. Величина, на яку верхній лист перекриває нижній, залежить від кута ската покрівлі: чим більш пологий дах, тим більше необхідний захід.
|
Кут нахилу покрівлі |
Горизонтальне перекриття профілю |
|
менше 12 ° |
200 мм + герметик |
|
від 12 ° до 14 ° |
200 мм |
|
від 15 ° до 30 ° |
150-200 мм |
|
більше 30 ° |
100-150 мм |
Більшість заводів, що виробляють профнастил, може запропонувати вам виготовити аркуші, які будуть покривати весь ваш дах - від коника до звісу - одним довгим листом (максимальна довжина 12 метрів). При монтажі це створює певні складності - такі аркуші складно піднімати і укладати. Особливо доведеться довго виставляти перший аркуш - його треба поставити строго вертикально, що на висоті справа складна. Зате основний плюс такого рішення - суцільне покриття зверху-донізу, яке в рази підвищує ступінь захисту горищного приміщення від проникнення вологи, перекреслює всі незручності. Адже горизонтальних стиків немає, а значить і проблем із затіканням теж.
Як правильно кріпити профнастил на дах
Для кріплення профліста використовують спеціальні саморези з гумовими прокладками під капелюшками. Вони забезпечують герметичність з'єднання. Такі саморези зазвичай пофарбовані в один тон з покрівельним матеріалом. Кількість кріпаків на квадратний метр - 5-7 штук (не забудьте додати близько 20% - на кріплення ковзаного елемента, закріплення стиків та інші подібні роботи).
Встановлюють саморізи в нижню поличку, там, де аркуш стикається з обрешіткою. Їх довжина 20-25 мм, залежить від товщини дошки обрешітки, так як важливо, щоб гострий кінець гвинта не виступав зі зворотного боку дошки. Там буде знаходиться гідроізоляційна плівка, яка може пошкодитися.
Як вирахувати довжину саморезу для встановлення профліста на дах
При з'єднанні двох сусідніх листів, вони теж скріплюються саморезами. Але в цьому випадку доводиться вкручувати кріпак у хвилю, ще й пробивати подвійний шар металу. Для цих цілей кріпак йде довше - 40 мм і більше (залежить від висоти хвилі) - гвинт повинен зайти в дошку обрешітки.
Чим різати
Дуже рідко монтаж профнастилу на дах обходиться без підрізання - це просто унікальні випадки. Чим же різати профліст? Ножицями по металу або електролобзиком. Так, це повільно, і не зовсім зручно, але саме так радять виробники. Використовувати УШМ (болгарку) не можна - при розрізі з її допомогою в місці різа лист нагрівається до дуже високих температур, що призводить до випаровування цинку. В результаті, в цьому місці, матеріал швидко починає іржавіти.
Порядок монтажу
Після збору кроквяної системи прибивають фронтальну дошку, до неї кріплять гаки для встановлення системи водозливу, а поверх вже спеціальну планку - крапельник, на яку потім заводять край гідроізоляційної плівки. І крапельник, і плівку до нього кріплять саморезами з ущільнюючою гумовою шайбою.
Як зробити звіс покрівлі з профнастилу
Склад пирога матеріалів під профнастил
